Зимний поход по Марокко

Наибольшее количество осадков в Марокко выпадает с середины ноября по середину декабря. Наша украинско-русская группа встречалась 30 декабря для начала пешего путешествия по Африке. За 12 дней только один раз небо потеряло ярко-голубой цвет. В этот знаковый момент мы были уже в Касабланке и готовились к перелету домой.

Те, кто хочет встретить Новый год в Марокко, полагая, что все вокруг будет пронизано Африкой из мультфильмов, заблуждаются. Не будет свисающих с деревьев змей, угольно-черных людей с копьями и любопытных обезьянок в обнимку с кокосами. Марокко — север континента. Здесь все совсем не так, как вы можете ожидать, если ничего не читали перед началом путешествия. Вместо индейцев берберы — коренное население, которое сильно потеснили арабы. Культуре берберов около 9000 лет. Сложно противопоставить такому сроку две недели хождения по стране, однако, позволю себе поделиться некоторыми обывательскими наблюдениями.

У меня есть проверенные друзья и товарищи, которые уже не раз составляли мне компанию в походах. К новогодним праздникам мой рабочий ресурс был истощен. Очень хотелось куда-то выбраться. Собирались хоть бы даже в альплагерь, но Лена удачно предложила Африку. Удачно, потому что в январе не так много мест, куда можно устроить вылазку без постоянной борьбы с ветром и холодом. Так вышло, что Килиманджаро — высшая точка Африки — была Леной уже покорена, а вот в горах Высокого Атласа никто из нас не был. Путеводная логика.

Участники похода под голубым небом. Фотографию сделал Александр Черный.

Удивительно, но прямых рейсов Москва-Марракеш я не нашел. Все рейсы были с пересадкой. Кто-то летел через Лондон. Мы через Стамбул, где предстояло как-то провести 11 часов в ожидании рейса до Касабланки. В аэропорту Ататюрка встретили Гошу. Он прилетел из Петербурга и даже ходил нас встречать, но из-за задержки рейса мы разминулись. Аэропорт Стамбула в это время напоминал новогоднюю елку из Простоквашино: люди разных национальностей и нарядов коротали время на ветках коридоров и переходов. Не по-походному хотелось в душ. Душа в аэропорту не нашлось, что несколько расстроило. Кто-то увидел комнату, из которой выходили мужчины с полотенцами, и предположил было, но как выяснилось, это комната для мытья ног перед намазом. Гоша разведал чудесный гейт 211, который находился в отдалении и был почти пуст. В нем мы дремали до утра. Турецкие Авиалинии, обслуживавшие оба наших рейса на пути к месту старта, показали себя замечательно. В спинку противоположного кресла был встроен компьютер. Поиграли по сети в шахматы, посмотрели фильмы (русская дорожка присутствует во многих), последили за полетом через камеру на носу самолета, поразглядывали карту. Так неспешно приземлились в Касабланке.

Еще в самолете раздали миграционные карточки. Среди граф есть место проживания, что ставит в тупик, если вы собираетесь жить в палатках. Указали хостел, где собиралась группа. Мучительно долго ждали багаж. Отогнув резиновые ресницы транспортера, можно было видеть, как небольшие грузовые машины с сумками заезжают в маленький дворик. Багаж немилосердно кидают на ленту, где он периодически застревает. Тогда кто-то из работников нехотя разбирает завал из чемоданов. Не спешат работники и включать автомат, если по какой-то неведомой мне причине исчезло электричество. Было ощущение, что там вообще никто не спешит. Суету создавали разве что местные мужчины, которым заплатил кто-то из туристов, чтобы те вылавливали их багаж. Эти товарищи довольно активно переворачивали сумки, сверяя бирки.

С багажом в руках и чувством долгого перелета в голове мы отправились к железнодорожной станции, которая находится в том же здании, что и аэропорт. Достаточно немного пройти по указателям, чтобы увидеть обычное табло с номером пути и номером поезда. Билеты покупаются на станции. Прямого поезда до Марракеша нет. Мы взяли билеты от аэропорта имени Мухаммеда Пятого до Casa Voyageurs и от Casa Voyageurs до Марракеша. Первая часть пути стоит 90 MAD, вторая — 40 MAD.

Потратим немного времени на некоторые базовые сведения. MAD — международное обозначение марокканской дирхамы. Есть страны, где охотно принимают доллары или евро наравне с местной валютой. Скажем, в Анталии вы запросто можете расплатиться за завтрак в евро. В Марокко не так. Только дирхамы. Исключений я не встречал. В стране конституционная монархия. Сейчас правит король Мухаммед Шестой. Сын того самого Мухаммеда Пятого, чьим именем назван Аэропорт. Портреты действующего короля повсюду, и упаси вас Аллах как-то публично выразить плохое отношение к королевской фамилии. Мы не проверяли последствия, но нас от этого предостерегли. Продолжая отвлеченные темы, имеет смысл подумать о слове casa. Casa — это дом, жилище. Встречал это слово у римлян и египтян. Casa Voyageurs, соответственно, означает «дом путешественников». Это большая станция. От нее отходит много путей. Слово casa вы будете встречать довольно часто в разных приложениях. Второе слово в названии вокзала должно натолкнуть на мысль о колониальном влиянии Франции. Так и есть. Люди, которые нам встречались, обычно говорили как минимум на арабском и французском, хотя французский не является официальным языком, а вот берберский является. По-английски говорят во всех ключевых местах, но будьте готовы, что удача отвернется от вас. У нас на этот случай была волшебная Лена, которая знала французский, что порядочно выручало в нашем путешествии. Советую озаботиться минимальным набором фраз. Вы должны уметь хотя бы спросить дорогу до населенного пункта, ожидаемое время в пути, стоимость услуги, с кем и когда вести расчет, наличие горячей воды. Но последнее сильно опережает повествование.

На вокзале Белого Города мы познакомились с Сильви, помогли ей с большим чемоданом. Сильви живет в США, сейчас она работает над своим стартапом. Как понимаете, мы были обречены поговорить о работе. В Марокко Сильви отдыхает, у нее тоже весьма активная программа. Ждать поезда на вокзале не хотелось, потому что для этого не было никаких условий. Мы решили перекусить. Здесь колониальное наследие передало привет второй раз. Первые три кафе предлагали только сок и кофе. Не беда. Немного углубившись, отыскали местную шаверму, которая шавермой и зовется. Составили большие рюкзаки вместе. Хотел бы я взглянуть на человека, который может с таким убежать. А вот маленькие рюкзаки пришлось переложить. Параноидальный Паша и я заметили двух типов, которые переглядывались друг с другом из-за угла, кивая на рюкзаки. Все наши мысли и предположения остались мыслями и предположениями.

С шавермой в желудке гораздо веселее сидеть на вокзале. Поезд пришел не по расписанию. Как выяснилось, это нормально. Задержка была небольшая, около 25 минут, но в незнакомом месте начинаешь суетиться. Вагоны бывают первого и второго класса. В первом классе шесть мест. Три напротив трех. Во втором четыре напротив четырех. Есть еще вагоны с расположением кресел наподобие московского аэроэкспресса, именно в таком мы ехали 40 минут от аэропорта до места пересадки, но мы не поняли, как такие вагоны классифицировать.

Неконечная станция, пусть и крупная, это беда: люди не помещаются в отведенные им места и занимают все доступное пространство. Мы с Гошей, Лешей и Сильви заняли большую часть тамбура, перегородив вход в туалет. Паша с Леной не сразу, но смогли сесть. Ехать должны были три часа. Ехали четыре. С нами в тамбуре ехал какой-то молодой парень, совсем школьник. Школьник был модно подстрижен, одет в кожаную куртку и курил сигарету. С легкой подачи Сильви он нам даже спел. Выясняли, что поют местные в длинных поездках. Нам попался французский рэп. Курят в тамбурах свободно. Переходят между вагонами постоянно. Двери открывают в любом момент движения поезда, курят с подножки, ради воздуха и эффекта. Школьник сказал, что едет до Марракеша, но выскочил на какой-то промежуточной станции. Возможно, побоялся контроля, который ходит по поезду и даже заглядывает в туалет. Видели полицейского и какого-то бедолагу с забинтованной рукой. Они подсели где-то в середине пути и вскоре сошли. Ехать в тамбуре — среднее удовольствие. На еще одно освободившееся место отправили Сильви. В Марракеш прибыли, когда Солнце уже опустилось. Темнеет здесь рано.

От вокзала нужно было добраться до хостела Kif-Kif. Думать над схемой общественного транспорта не хотелось, решили взять такси. В предпоходной рассылке было сказано, что такси будет стоить не больше 100 дирхам. Нашли такси-булку. Небольшой микроавтобус. Много места при небольших размерах самого автомобиля. Прошли с водителем 100 метров. Стоимость увеличилась до 150 дирхам из-за якобы больших рюкзаков, которые никто с самого начала не скрывал. Сошлись на 120. Чтобы получить стоимость в рублях, умножайте на 6. На всех небольшие деньги. Скажу только, что спустя неделю в Марракеше мы ездили и за 20 втроем, и за 60 впятером. До конца даже с официальными такси не разобрались, но за 100 больше не ездили.

Автомобильное движение в городах Марокко напоминает собой другое движение — броуновское. Все перемещаются хаотично, с бибиканьем и прочим выражением эмоций. Знаки соблюдаются избирательно. Регулировщики есть, но очень мало, видели их только в престижных местах, где они выполняют скорее декоративную функцию. По дорогам одновременно едут очень старые машины, очень новые и дорогие машины, велосипеды, запряженные лошадьми кареты, ослики и бесчисленное множество мотороллеров. Хостел находится в Медине — старой части города. Автомобили там почти не ездят из-за узости и извилистости улочек. Зато все остальные ездят, совершая невероятные маневры на грани каскадерства и здравого смысла. Машина остановилась около какой-то узкой отвилки. Я быстро прошел пару изгибов улицы, чтобы удостовериться в правильности направления. Табличка с названием хостела меня успокоила. Вернулся, расплатились, пошли по улице. Пусть до хостела представлял собой тот еще лабиринт. Даже засомневался, туда ли мы идем. Кто-то из местных проводил нас. Таких провожаний я опасался, потому что деньги здесь готовы просить за любое движение, но в данном случае все сложилось по-человечески.

Мы остановились у двери голубого цвета с выложенной канцелярскими кнопками цифрой девять. Двери в Марокко — вещь особенная. Они почти все выполнены из дерева, имеют уникальную резьбу и иные украшения. Нигде больше я не видел такого многообразия уникальных дверей. В Москве и Петербурге их вылавливаешь поштучно, здесь же моя небольшая коллекция находок разом обесценилась. Дверь открылась, оттуда прозвучало несколько слов на непонятном языке, дверь закрылась. Наш провожатый сказал, что у них нет мест, но он покажет другое место. Другое нам не подходило, здесь нас должны были ждать. К тому же Booking работает и в Марокко, места резервировали заранее. Повторная попытка увенчалась успехом.

Единственный источник естественного освещения — шахта посреди здания. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

В зале с пестрыми диванами и низкими столиками было много людей. Среди них по большим ботинкам и карте без труда угадывались те, кто составлял другую часть нашей группы. Вписали себя в гостевую книгу. Настоящими именами с заполнением всех граф. В других местах наших остановок, если верить аналогичным книгам, с нами был и Месси, и Бэтмэн. Хостел Kif-Kif хорош разве что стоимостью, все иное в нем неудобно даже для хостела. У нас были все верхние кровати в одной из комнат, где жили какие-то другие люди. Причем, конечно, по неведомой марокканской традиции, в комнате ни крючков, ни полочек. Подозреваю, что иным обитателям от нашего позднего прихода и ранних сборов было несладко. Такова плата за все занятые нижние кровати. Оставив рюкзаки и ополоснувшись в едва теплой воде, мы пришли знакомиться. На группу из 12 участников со стороны организаторов было аж 3 человека. О том, что такое коммерческий поход с организаторами, я напишу отдельно, к теме путешествия в Марокко это имеет отдаленное отношение. Остановимся на том, что ведущий группы Сергей склонился над картой. Я присоединился к нему и вскоре узнал, что от начального нашего маршрута почти ничего не осталось из-за нескольких сошедших лавин. Нетипичный снегопад для Марокко. В последние годы я так часто слышу об аномальных снегопадах, что пора бы уже пересмотреть нормы. Возможно, всем станет проще. Новый маршрут представлял собой петлю и восхождением на Тубкаль (4167 метров). От идеи использовать осликов для перевозки части груза пришлось отказаться. По такому снегу и холоду, как нам сказали, ослики не пройдут. Я привык носить всю еду и снаряжение на себе, поэтому данное обстоятельство меня не беспокоило. Ближе к ночи выяснилось, что три участника похода не прибыли к месту старта. Это означало, что у нас лишняя еда и, возможно, места в палатках. Почему так сложилось и как таких ситуаций избегать, тема все для того же отдельного рассказа о коммерческих походах.

На крышах спят, сушат, выращивают, размещают солнечные батареи и баки с водой... Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Утро началось с обмена валюты на местной площади, закупки продуктов и поиска нарезных баллонов с газом. Первые два мероприятия прошли без проблем, а вот с баллонами вышел промах. Изначально нас заверяли, что баллоны будут. Нарезных в Марракеше, да и вообще в Марокко не оказалось. Их не нашел никто из четырех опрошенных мной групп. Это очень досадное обстоятельство, потому что переходников нужных тоже нет, дров мало, Реактор пришлось оставить за ненадобностью, а местные баллоны и горелки имеют ужасающее низкий КПД. Впоследствии самым затратным по времени мероприятием из повседневной жизни станет приготовление пищи.

До точки старта из Марракеша приблизательно 60 км. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Полтора часа в автобусике до места начала похода. Чувствуете, как неблизко все это? Мы вышли на дорогу на полпути к Имлилю и выдвинулись в сторону горы. Светило солнце и по ощущениям было +18,372. Петляя по осыпающимся каменистым дорожкам, вышли к перевалу. Внизу виднелось три деревни. Недалеко, на склоне, местные женщины собирали какие-то травы и ветки. Дети бегали рядом. В первый день не планировалось никакого длинного перехода. Проверка снаряжения. Притирка к рюкзакам. Как всегда. После мандаринового перерыва на перевале, начали спуск. В деревне немного задержались. Пока Сергей ходил на разведку, высыпали местные ребятишки. Оказалось, мы привалились около детского сада. У меня в рюкзаке был пакет с конфетами, который был роздан дошколятам руками Юли. Ажиотаж невероятный. Одна конфета. Немного для счастья. Прошли насквозь деревню, встали лагерем в 30 метрах от реки. Место было ровное, но сырое. К сожалению, найти лучшее не удалось. Было неприятное ощущение, что что-то нарушаешь. Будто встал в чьем-то огороде. Однако, место пусть и окультурено, стоянке никто не препятствовал. Проходящие мимо люди с мотыгами предлагали разве что услуги гида.

Юля угощает местных детей конфетами. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Вечерело. Как-никак 31 декабря. Из дома я прихватил яркую желтую салфетку. На время перелета рюкзака в нее были дополнительно обернуты трекинговые палки, подаренные внимательной Ирой. Это салфетка отлично исполнила роль праздничной скатерти. Мы с Пашей нашли куст, отдаленно напоминающий елку, и принесли его в лагерь. Нарядили зеленой и синей мишурой. Сложили кострище. Нашли несколько тяжелых бревен, сделали скамейки. Дров в окрестностях пусть и мало, но кое-что нашлось. Без огня было бы грустно. Заранее было условлено, что каждый привезет небольшой подарок, а затем случайным образом вытащит из мешка. Было две бутылки шампанского, рога северного оленя на Милане (Милана, прости, я не знаю, как правильно пишется твое имя) и шапочка Деда Мороза. В общем, все для праздника. Связь в этих местах плохая, но мне удалось сделать несколько поздравлений по телефону, а затем вернуться к новогодним данеткам у костра и колбасе.

Новогодний костер в Африке. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Утро третьего дня похода выдалось холодным. Удивительная особенность данной местности: в тени очень холодно, а на солнце очень жарко. Не знаю, только ли в январе так, но сразу приходит на ум планета-тюрьма из кинофильма «Хроники Риддика». Светило добралось бы до нашего лагеря только к половине одиннадцатого, что никак не подходило для расписания туриста. Так что просушить вещи не вышло. В нашей палатке все было хорошо, если судить по рассказам остальных. Спальники у всех были теплые, сами же ребята характеры имеют стойкие, нордические. Палатка не вполне по местности, альпинистская от The North Face. Такую хорошо ставить в местах, где сильный ветер, а осадки только в виде снега, иначе обильный конденсат к утру обеспечен. Да и весит палатка около 4,5 кг. Впрочем, грех жаловаться. Хороший дом. Свернув лагерь и забрав украшения с елки, мы выдвинулись в горы.

На пути в Глисс. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Идти было легко и приятно, почти как говорить правду. Сухо, светит солнце, нет злого ветра. Дорога уперлась в бетонные блоки. Такой вот привет от цивилизации. Пока ребята нарезали обед, сходил вперед, проверить возможные пути. Сверху было видно, как женщина стирает, а недалеко от нее мужчина пытается из почвы, почти целиком состоящей из глины и камней, мотыгой сделать что-то пригодное для растениеводства. Тяжелая работа. Возможно, вы видели, как в Китае склоны гор превращают в ступеньки, чтобы выращивать на них чай. В Марокко такое тоже встречается. Не похоже, что местные что-то выращивают на таких склонах. Скорее похоже, что люди просто стараются привнести немного жизни в это терракотовое царство. Сергей упоминал, что нужен труд четырех поколений, чтобы такие каменные ступени стали зелеными. Это действие называется террасирование склона, как я выяснил позже. Террасирование позволяет не только получить ровный участок, но и обеспечить наличие влаги на нем. Проход я нашел, но, как выяснилось, необходимости в нем нет. Рядом с местом нашего привала была трудноразличимая тропинка вниз к очередному поселению. Ориентироваться на этих склонах непросто. На помощь бескорыстно и очень самоотверженно дважды приходили местные женщины. Они с фантастической скоростью сбегали по склону только для того, чтобы указать нам верный путь. Наверное, такую уверенность в беге им придают цветные банные халаты в цветочек. Иначе никак не могу объяснить эту сверхспособность. Почти 5 часов в пути. Пересекли деревню Глисс. Волевым решением прошли мимо удобной на первый взгляд площадки. Прошли еще полчаса и нашли удобное место для лагеря. Как раз упомянутые мной выше зеленые ступени на склоне.

Глисс со стороны нашего лагеря. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Народ разбрелся. Я тоже решил для начала вымыть ноги и надеть новые носки. Чистые ноги и свежие носки — лучший друг туриста. Забрался выше по реке, нашел удобный камень у воды, открыл миру сокровенное, поставил ногу в поток, вынул и… Какая же обжигающе-холодная вода! Настоящее испытание. Не удивительно: рядом со мной был водопад, верхний слой которого замерз, вода текла под своеобразным козырьком из льда. Вернулся в лагерь. Котелок был поставлен заранее. Две горелки трудились, но до ужина было еще далеко. Решили собрать дров хотя бы для костра. Как я уже упоминал, древесины на склонах мало. Встречаются готовые кучи, но, как нетрудно догадаться, они собраны не просто так. Некоторые даже связаны проволокой. Это местные собирают для своих нужд. Поиск был довольно непростым. Пришлось порядочно походить по склонам. Зато общими усилиями у нас был костер. Лояльность к горелкам закончилась. Котелок поставили на костер. Дело сразу пошло быстрее.

Слово следующего дня — бахилы. Предстояло хождение по снегу. От Глисса выдвинулись вверх. Во время одного из привалов нашли с Пашей странное место у большого камня. Было ощущение, что оно используется как площадь. Много следов людей, животных и машин. К сожалению, пробегающие мимо грызуны никак не прокомментировали наши догадки. Гребень, гора, восхождение, спуск и вот перед нами лежит Укаймеден — лыжный курорт. А кто бы мог подумать. Недалеко проезжает Порш Кайен. Люди едут на подъемнике. Отец показывает сыну, как стоять на лыжах. Удивлюсь, если после этого объяснения мальчик хоть что-нибудь поймет. Пообедали и устроили массовое переодевание. Точно неясно, что впереди, но совершенно понятно, что много снега. Мои познания в области стандартов частоты существенно увеличились, благодаря занимательному рассказу Гоши. Не сарказм.

Угадайте, на чем я сижу? Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Это был крутой склон. Снег рыхлый. Даже не слишком тяжелый я проваливался. Упорно идем вверх. Стараемся попадать след в след, но все равно проваливаемся. Сергей шурует порядочно. Надо успевать. Ближе к концу поднимаю голову. Стоит мужик, закинул руки на палку за шеей, тычет пальцем и говорит, что вот там есть тропинка. Ох. Где же ты был раньше? Капризничаю, не такой уж большой подъем. Оказалось, что вдоль склона имеется путь, местные так переходят между курортом и двумя населенными пунктами по ту сторону горы. По тропинке идти куда легче. К моменту выхода на перевал мы шли 7 часов, набор высоты 800 метров. Пока ждали на перевале остальных, дай, думаю, присяду. Вот и куст подходящий есть, чтобы не на снегу. Плотный такой на вид. Должно быть удобно. Скажите, вы когда-нибудь садились на кактус? Я — да. Конечно, у меня была туристическая сидушка и двое штанов. Честное слово, я не узнал в этом растении кактус и никак не мог подумать, что он такой колючий. Я бы и не узнал, если бы, садясь, не оперся на него рукой. Тык. Ау. Тык. Ау. Вынимал я иголки из руки. Мир кактусов удивителен и многообразен. Тем временем солнце начало садиться. Спускаться предстояло в темноте. Весьма среднее удовольствие. Большая нагрузка на колени. Леша отлично ходил, его отправили вперед на поиски места для лагеря. В какой-то момент зажгли фонари, чтобы видеть друг друга на склоне. Много дыр, много сыпучего грунта, неприятная наледь. Через час из темноты прозвучало приветствие — это Леша дожидался нас у большого камня. Как он объяснил, дальше две дороги. Направо, если стоять спиной к склону, в Имлиль, это около 6 часов пути. Налево в Ташшедир, около 1 часа. Предложение встать прямо здесь было отвергнуто. Слишком много камней и слишком большой угол. Затемно вышли к Ташшедиру.

Перевал между Укаймеденом и Ташшедиртом-Имлилем. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

У входа в деревню к нам подошел человек, предложил остановиться у него, но как только выяснилось, что идти до его дома нужно еще полчаса, идею завернули. Увидели с Пашей площадку внизу, убедились, что она хорошо подходит для лагеря. Я вернулся за рюкзаком и еще немного побеседовал с нашим встречающим. К группе внизу вышли двое и сказали, что просто так здесь стоять нельзя. Предсказуемо и, в общем, справедливо. Зато Сергей сходил с одним из местных и довольно быстро вернулся с новостями о том, что есть площадка под все палатки. За палатку хотят 20 дирхам. Синяя табличка федерации альпинизма Франции добавляла спокойствия. Поставились, начали готовить. На этом дворе обнаружилась плита. Не то что она была очень нужна, но так удобнее. Паша выдвинул предложение отдать хозяину 100 дирхам сразу, чтобы на утро цена не выросла. Мне предложение показалось разумным, я поддержал. Нашли местный магазинчик, пополнили запасы воды.

После всех стандартных утренних процедур пришел местный товарищ и потребовал 100 дирхам за палатки и еще 50 за газ. С газом да, не поинтересовались. Глупо было надеяться, что это входит в стоимость нашей стоянки. А вот с повторной выплатой 100 дирхам никак нельзя было согласиться. Товарищу объяснили, что отдали деньги его другу, тому, с которым он вчера 3 часа сидел на кухней. Местный начал упирать на то, что едва его знает. На требование пригласить едва-друга к нашему разбирательству, мужик что-то покричал в дом наверху и сказал, что едва-друга нет дома. Вообще товарищ весьма туго реагировал на какие-то аргументы. Угрожал полицией, чем никого не испугал. В итоге ему на бумаге написали «отдали 100 дирхам Ахмеду». Он удовлетворился, но еще грозил полицией.

По дороге в Имлиль. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Шагая в сторону Имлиля по широкой удобной дороге, загадывая ребятам загадки и слушая анекдоты, я выводил правила общения с местным населением. Стоит различать жителей изолированных деревенек и жителей хоть сколько-нибудь крупных поселков. Первые живут, возможно, несколько дико, но способны на бескорыстную помощь. Контакт с ними был минимален, но тот, что был, сводился к безрезультатному предложению услуг проводника, невозвращенной зажигалке и указанию дороги. Вторые плохо понимают что-то кроме моментальной выгоды. Это главный тезис. Меня это невероятно удивило. Европейское чувство неловкости от того, что доставил кому-то неудобство, следует притушить. Всегда находить главного и общаться только с ним. Предоплата не гарантирует отсутствие проблем, как не гарантирует ее и постоплата. Придется балансировать, но передача денег после, по-моему, предпочтительнее передачи денег до. Причитания в стиле «вы что, не доверяете мне» игнорировать. Выяснять все услуги и условия. Заверения и уговоры игнорировать. Все выясненное проверять. Сказали, что будет вода — проверить. Сказали, что вода холодная, потому что греется — подождать, пока нагреется. Сказали, что так в каждом номере — проверить в каждом номере. Почти никогда услуга или товар не стоят столько, сколько с вас просят. У вас всегда должен быть рычаг давления. Торгуйтесь, убеждайте, угрожайте. Местные бывают очень назойливыми, вы хозяин положения, не интересно — игнорируйте. Возможно, все это кажется «белым снобизмом», но экономит нервы и деньги. Не встретил ни одной ранимой души у местных коммерсантов. Еще мы придумали, что факт передачи денег можно фотографировать.

Террасы Имлиля. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Имлиль — большое место. Здесь можно взять в прокат недостающую экипировку. Мы брали кошки. Качество невысокое, состояние среднее или ниже. Приходится выбирать. Редко все нужное есть в одном месте. Именно поэтому часть ребят пошли за кошками, а другая часть пошла со мной в роли ведущего наверх, ближе к Тубкалю. Проходя деревню Армед, мы встретили тех трех не прибывших к точке сборка туристов. Все с ними в порядке. Они куда более простым способом попали в Армед и собираются восходить в тот же день, что и мы. Прошли поселение насквозь. Ни одного подходящего места для палаток. Оставил ребят на перекрестке и побежал к горе искать место. Без шансов. На плато у подножья одни камни. У самой тропы обнаруживаются уже привычные ступеньки, от реки далеко, но рядом пробитый шланг. Забраковал свою же находку. Пробитый шланг как источник воды — несерьезно. Побежал в гору. Встретил двух немцев, они покачали головой в ответ на мой вопрос о подходящей площадке, но посоветовали осмотреть место в 15 минутах от большого камня. Как понимаете, большой камень часто фигурирует в качестве ориентира. И, что удивительно, всегда понятно, о каком большом камне идет речь. Место было, но только для одной палатки и немного вогнутое. Если кто-то будет читать этот отчет, планируя свое восхождение, знайте, что место есть, но находится еще дальше. Нужно подняться в гору, дойти до каменного желоба с водой, идти вдоль него, оглядывая места вниз по склону. Находится место для палаток, воду можно брать из этого самого желоба. Мне же пора было возвращаться. Я и так отсутствовал полчаса. Добежал до ребят. Удивительно, но охотники на кошек еще не вернулись. Зато ребята нашли двор для стоянки у некоего Ибрагима. Ибрагим проводник, сносно говорит по-английски. Во дворе можно было встать палатками, а можно было занять комнаты. Взял рацию и побежал навстречу первой части группы, оставив ребят разбираться со стоянкой. Встретились мы где-то в середине Армеда. Пришлось еще сделать заход за Пашей с Леной, которые пошли искать домик. Все вместе пришли к Ибрагиму.

Осмотрели с Пашей комнаты. Вполне сносно. Причем хотят 30 за палатку или 40 за комнату. Решили остановиться в комнатах, чтобы сэкономить время на сбор и разбор лагеря. Кое-как распределились по комнатам. Горячая вода была средне-горячей, что не всех устраивало. Однако, судя по тому, что я видел все новых и новых людей, входящих на кухню, одновременно вытирающих голову, даже такая вода была в радость. Внизу располагалось помещение с печкой на газу. Там все сидели, там ужинали. Там же познакомился с тремя англичанами, которые собирались восходить примерно в одно время с нами. Англичане очень удивились, узнав, что ядро и инструктора нашей группы из Украины, а остальные из России. Никаких проблем на национальной почве. Не понимаю, откуда бы им возникнуть, но англичан это впечатлило, как впечатлило и латышей, которых я встретил сутки спустя на горе.

Сэндвич боли и рождение Человека-Конфеты. Фотографию сделал Георгий Герасимов

Теплая гостиная, если ее можно так назвать, всех расслабила. Мы не получили радикального выигрыша по времени утром, но получили приличный запас сил. Палаточный лагерь бы столько не дал. В окне нашей комнаты не было одного стекла, да и само окно не закрывалось. Температура в помещении все же была больше нуля. Утром мы выгрузили большую часть снаряжения, палатки. Кошки были примерены и подогнаны с вечера. Выходили в устойчивом настроении. Мне это нравилось. Даже мысль о том, что нужно набрать 1200 метров, совершенно не беспокоила. Путь до вершины можно разбить на три условные части. Первая часть проходит по грунту, на пути встречаются навесы со скамейками, где можно выпить сока. Вторая часть начинается там, где заканчивается грунт, и тянется до приюта с уже знакомой и милой сердцу синей табличкой федерации альпинизма Франции. На втором участке есть два крутых подъема. На этих подъемах очень желательно иметь ледоруб или хотя бы палки. Влево-вправо с основной тропы не сойти. Склоны крутые, снег глубокий. Любопытно, что среди гор по другую сторону реки проглядывается трудная тропинка. Есть мысль, что по ней можно напрямую выйти к лыжному курорту, но настаивать не буду, навигатор из меня посредственный. Третий участок — это участок от приюта до вершины.

На пути к французскому приюту. Фотографию сделал Александр Черный.

Едва зайдя в приют, в гостиной увидел человека, лежащего на полу под одеялом. Лицо человека было в царапинах. Рядом стоял один из французских альпинистов, с которым я успел еще у входа перекинуться парой слов о дороге на гору. Поинтересовался у лежащего, как он себя чувствует и не нужно ли ему что-то. Мужчина держался соответственно тому, как я его назвал. Тратить его силы на разговор не стал, но у его товарища поинтересовался, что же конкретно произошло. Оказалось, они забирались на вершину с лыжами, все шло нормально, пик был достигнут. Обратно решили часть пути проехать. Снег подтаял, мужчину вынесло чуть в сторону от траектории спуска, контроль был потерян. Дальше камни, перелом бедра, удар головой и еще какие-то травмы. Моего знания языка не хватило, чтобы понять детали. Они ждали вертолет, но вот уже заканчивался второй день, а ничего хоть отдаленно напоминающего долгожданную помощь не было. Здесь не лишне отметить, что любой опытный турист, особенно отправляясь в горы, оформляет страховку. Страховки бывают разные, но приличная включает в себя и подобные случаи. Как понимаете, лично из российской страховой компании никто не поедет, все работают через посредников. Таких посредников в Марокко до недавнего времени было четыре. Один, кажется, перестал существовать. Другие два ищут поводы не выполнять обязательства. Вот последний из оставшихся якобы должен помочь. Этими сведениями со мной уже позже поделилась русская пара альпинистов. К сожалению, я не помню названия компаний, но уверен, что если вы знаете, на что обратить внимание, вы обратите. Мужчину на носилках начали спускать вниз. Мы поднимались до приюта неспешно около 5 часов. Спуск, думаю, занял у французов больше. Спускали его же товарищи. Тубкаль простая гора, но этот случай — хорошая иллюстрация к тому, что даже к простым горам нужно относиться серьезно. А еще как следует выбирайте себе спутников. Драматичный эпизод. Помощь на спуске ребятам была не нужна. С ними, уверен, все хорошо.

Наша группа тем временем пьет чай и сушит ботинки у открытого огня. Кто-то гуляет у приюта. Через какое-то время приходят наши английские знакомые с Ибрагимом. Ребята выглядят утомленными. В соседнем зале пара из Челябинска греет воду. Мы с Гошей дежурим, готовим суп. Ложимся рано, чтобы рано встать.

Приют на Тубкале. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Я слишком серьезно оделся для этого восхождения. Как только на горе появляется солнце, становится очень комфортно. Не стоит перестраховываться. Не засекал, сколько времени занял подъем, но в прогулочном темпе мы оказались на вершине никак не больше, чем за 2,5 часа. Одновременно поднималось несколько групп. Даже познакомился с новгородцем, который с латышами проделал большое путешествие по стране. Они и в Сахаре успели побывать. Вот только жаловались на большое количество перемещений на автобусе. В этом смысле наши пешие переходы куда приятнее. На вершине дурачились, фотографировались, рассматривали окрестности, гадая, где же конкретно Сахара. Чуть в стороне парень из латышской группы сделал своей подруге предложение. То ли от акклиматизации, то ли от избытка чувств кружилась голова. Кое-как остановив вращение пространства вокруг себя, начал спуск. Ребята тоже потянулись вниз. Обратный отсчет 4167 метров Тубкаля прошел без происшествий, если не считать зарубившегося на склоне Пашу. Интересно, есть ли палки, которые не ломаются, когда зарубаешься в падении? В приюте мы забрали вещи, продолжили с Гошей вахту по кухне. Удобно, как раз всех собрали к обеду. После сразу вниз. Нет никаких разумных оснований проводить еще одну ночь на горе. На лицах англичан были признаки горной болезни, а на лице Ибрагима — спокойная улыбка. С ними мы больше не увидимся, они не успеют догнать нас даже на следующий день. Спуск получился долгий. Колени начали ныть. Ноги промокли. Довольно долго ждали, пока спустятся остальные. Заночевали в проверенном месте. Попутно расспрашивал проходящих, как у них с условиями. Все как один говорили, что в комнатах холодно, а печка, если есть, то только в общем зале, где и спят хитрые хозяева.

Вершина Тубкаля, 4167 метров. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Спуск с горы заканчивает активную походную часть и переводит наши приключения в плоскость созерцательную, с осмотром достопримечательностей и житьем в хостелах. На утро мы, все слегка простуженные, сдали кошки и поехали заказанным автобусиком в Марракеш за остатками вещей, а оттуда сразу в город синих окон Эс-Сувейру. Буквально несколько слов о городах, через которые лежал наш пусть домой.

Эс-Сувейра находится на берегу Атлантического океана. Даже в январе там вполне можно плавать, правда, недолго. В наличии волны, которые привлекают виндсерферов. Медина небольшая, сплошь покрытая лавками с сувенирами. Мы обошли ее всю, в том числе очень нетуристические места, а с Гошей, когда искали остановку междугородних автобусов, мы даже прогулялись по улицам нового города. Делать вне Медины решительно нечего, не тратьте время. Междугородние перевозки обеспечивает фирма SUPR@TOUR. За 80 дирхам вы доедете до Марракеша. Еще за 5 доедет ваш крупногабаритный багаж. Есть автобусы в Агадир. Машины удобные, ходят по расписанию. Билеты покупаются на станции, которая находится рядом с Bastion du Sud. Если стоять к нему спиной, то направо под 45 градусов. Билет покупается заранее на конкретный автобус. Мест может не оказаться. Автобус — самый дешевый способ добраться до другого города. Железной дороги в Эс-Сувейре нет. Grand Taxi обойдется вам в 900 дирхам на 6 человек. Микроавтобус, заказанный через отель, стоит 1300 дирхам. Как видите, автобус ближе к людям. Бесчисленное колиество раз нам предлагали купить гашиш. Особенно у пирса, где мы смотрели закат. Кстати, там же у пирса можно поесть свежей рыбы. Разговаривайте с местными, узнавайте, когда они пойдут в море. Выбирайте любую рыбу, для вас ее готовят. У ребят на троих вышло 500 дирхам. Недешево, но лица у Паши, Лены и Леши были довольные. В первый вечер мы, купив куру-гриль, пошли на набережную. Там увидели бродячую собаку с зеленой пуговицей в ухе. Полагаю, это признак стерилизации. Там же к нам подошел человек с дредами. Он эмоционально говорил о том, что это его побережье. Вызывал Пашу на рэп-баттл. Смешно ругался на своего помощника, который включил не ту фоновую мелодию. В поединке не было желания участвовать не только у Паши, так что владелец побережья не был свергнут. В историю нашего путешествия он вошел как Lucky Boy, потому что словами «I am a lucky boy» начиналось его выступление. На будущее решили, что будем отвечать песней «Ветер с моря дул», зачитанной в стиле рэп. Должно быть внушительно. Надеюсь больше никогда не встретить Лаки Боя. Если же у небес другие планы, рассчитываю при встрече увидеть, что у него зеленая пуговица в ухе. Не думаю, что вы найдете, чем заняться в Эс-Сувейре больше двух дней, если только целью вашей поездки не является серфинг. Вот и мы следующим днем поехали в Марракеш. Мы — это Паша, Лена, Леша, Гоша, Настя и я. Наташа поехала в Агадир. Остальные тоже собирались в Агадир, но через день.

Эс-Сувейра. Фотографию сделал Александр Черный.

Да-да, снова в Марракеш, в Красный город. 170 километров прошли за игрой в «Контакт», изобретением слова «антиплющенко» и глубоким сном отдельных представителей нашей компании. Вечером главная площадь Марракеша наполняется людьми. Появляется бесконечное количество ресторанчиков. По периметру имеются стационарные, если можно так выразиться, но в центре появляются нумерованные новые. Отдельно стоят повозки с фруктами, выжимают сок. За 4 дирхама можно выпить апельсинового. Заклинатели змей сомнительны, но присутствуют. Кто-то делает акробатические пируэты, кто-то танцует. Просит за созерцание деньги, разумеется. Какой-то экзотики вы не встретите. Торгуют сувенирами и едой. У меня болело горло, простуда прогрессировала. Еще в Эс-Сувейре я купил спрей для горла, но какой-то он оказался мягкий. Теперь же я озаботился поиском соды. Вещь малопопулярная. Я объяснял соду как штуку, которая как соль, которую используешь при приготовлении, особенно выпечке, но мало. Поразительно, но второй продавец меня понял. Удивился страшно. Следующий день в Марракеше начался с покупки Паше штанов в H&M. Если поискать, вы и гольф-клуб найдете. А кто бы мог подумать? Далее пешком отправились в самый большой зеленый участок, который нашли на карте. Сад оказался большим, но для посещения неинтересным. Это не место для променада. Следующим в списке был другой сад — сад Мажореля. О-о-о, это удивительно красивое и спокойное место. Ив Сен Лоран вместе со своим другом выкупили эту виллу, отреставрировали ее и наполнили уникальными растениями. Крайне рекомендую к посещению, если будете в Марракеше. В том же саду находится музей берберской культуры. Мы с Гошей пошли, пока остальные отдыхали на лавочке. Во-первых, музей сделан очень красиво. Во-вторых, он действительно дает представление о многообразии народностей, объединенных названием берберы. Также рекомендую. После обретенного в саду Мажореля равновесия, посетили музей фотографии. Идея, казалось бы, неоднозначная, какой еще музей фотографии в Марракеше? Однако, время было потрачено не зря. Три этажа снимков берберов в разное время. Отличные иллюстрации жизни. Фильм про культуру и традиции. Молодой человек на входе даже провел нам небольшую экскурсию. С крыши музея отлично виден город и закат.

Сад Мажореля в Марракеше. Фотографию сделал Георгий Герасимов.

Жаль, но с Марракешем тоже пришло время проститься. Охранять Марракеш оставили Гошу. Его самолет улетал из местного аэропорта. С потерей одного бойца отряд проверенным поездом доехал до Касабланки. Далее был освоен местный трамвай. Удобный, технологичный, стоит 7 дирхам. Если перезаряжаешь картонный билет, купленный в первый раз, 6 дирхам. В Касабланке спокойнее, никто не пристает, но смотреть там нечего и гулять особо негде. Интерес представляет разве что огромная мечеть. Вы легко увидите ее из любой точки города, я полагаю. Жили мы недалеко от порта. Он в Касабланке огромный. Работник отеля, где мы остановились, шутил не переставая, по любому поводу. Иногда нам казалось, что он под веществами. В Марокко вы не найдете алкоголь. Кальяны не запрещены, но их вы тоже едва ли встретите, считается плохой вещью. Так что состояние нашего консьержа осталось загадкой. На рынках Касабланки аутентичных сувениров мало, зато предлагают купить джемпер или джинсы. Посетили площадь у мечети, в саму мечеть не успели. Посидели на набережной с видом на океан. Утром отправились в аэропорт, где почти одновременно улетели. Ребята через Стамбул, я через Мадрид.

Касаблака. Фотографию сделал Александр Черный.

Конечно, рассказал я далеко не все. Не все случаи конфликтов с местным населением зафиксированы. Не все наши прогулки попали в рассказ. Ничего не сказал о национальной кухне и сувенирах. Наконец, о самих берберах почти ни слова. Будем считать, что остатки — бонус к живым разговорам.

Отчаянно пью черный чай и планирую следующий поход.

Отчеты других участников: ведущего группы Сергея Лахоцкого, Павла Поздняка (он же Павел Первый в терминологии нашего похода) и великолепного Георгия Герасимова.

марокко   африка   поход